Notes et matières premières
Une matière par article. D’où elle vient, comment on l’extrait, ce qu’elle sent réellement, et ce qu’elle devient une fois dans un parfum.
27 articles
Notes et matières premières5 min de lecture
L'ambre, de la résine chaude à la vanille
L'ambre n'est pas une matière première mais un accord, inventé au XIXᵉ siècle. Il n'a rien à voir avec la pierre fossile qui porte le même nom, ni avec la concrétion du cachalot.
Notes et matières premières6 min de lecture
La mousse de chêne, l'encre et la terre humide
Ce n'est pas une mousse mais un lichen, et deux de ses molécules ont été interdites en cosmétique. Le patrimoine entier du chypre et de la fougère a dû être réécrit. Ce qu'elle sentait, et ce qui la remplace.
Notes et matières premières6 min de lecture
Les bois ambrés de synthèse, du velours au bois sec
Iso E Super, Ambroxan, Norlimbanol, Cashmeran. Quatre molécules présentes dans une grande partie de ce qui sort depuis vingt ans, jamais annoncées sur un flacon. Ce qu'elles font, et pourquoi tant de parfums contemporains se ressemblent.
Notes et matières premières6 min de lecture
La cardamome, une épice qui rafraîchit
C'est la seule épice de la palette qui donne une sensation de froid. Cultivée au Guatemala plus qu'en Inde, elle sert aujourd'hui d'ouverture à une grande partie de la parfumerie boisée.
Notes et matières premières6 min de lecture
La cannelle, de l'écorce sèche au dessert chaud
Deux espèces circulent sous le même nom, avec des taux d'aldéhyde cinnamique très différents. C'est une des épices les plus encadrées de la parfumerie, et l'une des plus difficiles à doser.
Notes et matières premières6 min de lecture
Le benjoin, la vanille des résines
Une résine qui sent le caramel et la vanille sans en contenir, récoltée sur un arbre du Laos ou de Sumatra. La matière la plus douce de la palette résineuse, et l'un des meilleurs fixateurs disponibles.
Notes et matières premières6 min de lecture
La myrrhe, de l'amertume médicinale au baume sombre
Souvent citée à côté de l'encens, la myrrhe en est presque l'opposé. Là où l'oliban rafraîchit, elle assombrit et amertume. Une résine peu employée seule, et décisive dans les fonds.
Notes et matières premières6 min de lecture
L'oud, la puissance animale d'un bois blessé
Un arbre sain ne produit rien. C'est l'infection qui crée la résine, et l'espèce est protégée depuis. Ce que sent vraiment l'oud, et pourquoi la plupart des parfums qui l'annoncent n'en contiennent pas.
Notes et matières premières6 min de lecture
La bergamote, de l'agrume vert à l'Earl Grey
Plus de neuf bergamotes sur dix viennent d'une bande côtière de Calabre. C'est l'agrume le plus utilisé de la parfumerie, et le seul dont une molécule oblige à traiter l'essence avant de l'employer.
Notes et matières premières6 min de lecture
La lavande, une douceur florale sur fond camphré
Deux plantes bien distinctes se partagent le nom, l'une protégée par une appellation d'origine, l'autre quatre à cinq fois moins chère. Ce qui les sépare, et ce que la niche fait aujourd'hui de cette fleur.
Notes et matières premières6 min de lecture
La violette, du bonbon poudré à la feuille verte
La fleur ne donne aucune matière exploitable, la feuille en donne une, et deux molécules de synthèse font tout le reste. Comment la parfumerie fabrique une odeur qu'elle ne peut pas extraire.
Notes et matières premières7 min de lecture
Les muscs blancs, l'odeur du linge et de la peau
Aucune matière première ne porte ce nom. Les muscs blancs sont une famille de molécules de synthèse, arrivées après l'abandon du musc animal. Ce qu'elles font, et pourquoi certaines personnes ne les sentent pas.
Notes et matières premières6 min de lecture
La fève tonka, de l'amande sucrée au foin coupé
La graine d'un arbre d'Amazonie, dont la coumarine a fondé toute une famille olfactive. Ce qu'elle sent, comment on la travaille, et pourquoi elle est interdite en cuisine mais autorisée en parfum.
Notes et matières premières7 min de lecture
La vanille, la gourmandise et le trouble
Une orchidée fécondée à la main, affinée pendant des mois, concurrencée par une molécule de synthèse. Ce qui sépare une vanille de parfumerie d'une vanille de dessert.
Notes et matières premières6 min de lecture
L'encens, du citron résineux à la pierre froide
L'oliban est une résine récoltée sur un arbre du désert. Sans combustion, son odeur n'a rien de liturgique. Ce que la parfumerie en tire.
Notes et matières premières6 min de lecture
Le patchouli, une terre humide qui prend tous les visages
Une feuille séchée et fermentée, longtemps caricaturée. Son procédé, ses facettes, et la place qu'elle occupe dans la parfumerie d'aujourd'hui.
Notes et matières premières7 min de lecture
Le vétiver, de la terre humide au pamplemousse
Une racine de graminée tropicale, lavée, séchée puis distillée. Ses trois grands terroirs, ses facettes, et son rôle dans les compositions.
Notes et matières premières6 min de lecture
Le cèdre, la sécheresse du crayon taillé
Deux arbres sans lien de parenté portent ce nom, avec deux odeurs distinctes. Comment les distinguer, et pourquoi ce bois se trouve dans presque tous les parfums.
Notes et matières premières7 min de lecture
Le bois de santal, de la crème au bois fumé
Un bois protégé, dont le commerce indien est fermé depuis vingt ans. Les origines encore disponibles, les molécules qui ont pris le relais, et ce que cela change.
Notes et matières premières7 min de lecture
L'iris, une poudre qui vient de la terre
En parfumerie, l'iris n'est pas une fleur mais une racine séchée plusieurs années. Sa fabrication, son coût, et ce qu'il apporte à une composition.
Notes et matières premières7 min de lecture
La tubéreuse, de la chair blanche à la fraîcheur verte
Une fleur dont on ne tire aucune huile essentielle, seulement des absolues. Ce qu'elle sent réellement, et pourquoi les avis sur elle sont si partagés.
Notes et matières premières7 min de lecture
Le jasmin, l'opulence des fleurs cueillies à l'aube
Fleur de nuit cueillie à la main, le jasmin apporte une densité que peu de matières égalent. Ses deux espèces, son indole, et la molécule qu'il a inspirée.
Notes et matières premières8 min de lecture
La rose, de la fraîcheur citronnée à la confiture d'épices
La parfumerie exploite deux espèces de rose et deux procédés d'extraction, qui donnent quatre matières distinctes. Ce qui les sépare, à l'odeur comme au prix.
Notes et matières premières24 min de lecture
La note de thé en parfumerie
Le thé n'est pas une matière première mais une impression, presque toujours reconstruite en accord. Feuille sèche, infusion chaude, thé fumé : comment les parfumeurs la fabriquent.
Notes et matières premières18 min de lecture
Néroli ou fleur d’oranger en parfumerie : procédés, différences olfactives et inspirations créatives
Deux matières issues de la même fleur, que le procédé d'extraction sépare radicalement. Ce que la distillation capture, ce que l'absolue retient, et pourquoi les deux peuvent pourtant se ressembler dans un parfum fini.
Notes et matières premières7 min de lecture
Le citron en parfumerie : du zeste frais au gourmand pâtissier
Du zeste pétillant des colognes au cupcake au citron des créations contemporaines : dix effets olfactifs différents tirés d'une même écorce, et les parfums qui les incarnent.